Er gaan veel fabels rond over e-bike batterijen: je hoeft je batterij niet altijd helemaal op te laden of leeg te maken, en het geheugeneffect is allang verleden tijd. Als je weet wat echt waar is, gaat je batterij langer mee. Benieuwd naar meer misverstanden? Lees verder en ontdek hoe je het beste met je e-bike batterij omgaat.
Jayden Wassink
Geschreven op 4 augustus 2025
.
- Laatste aanpassing 15 januari 2026
Samenvatting van het artikel
Een e-bike accu kiezen begint bij hoe en waar je fietst. Reken grofweg met 8–10 Wh per kilometer en doe daar 20–30 procent bovenop voor wind, kou, heuvels en veel stoppen. In vlak gebied is een accu rond de 400 Wh vaak genoeg voor zo’n 55–65 kilometer met gemiddelde ondersteuning. Fiets je vaak in de heuvels of met veel bagage, dan kom je al snel uit bij 500–750 Wh. De meeste moderne accu’s zijn van lithium-ion, hebben een BMS, wegen relatief weinig en halen grofweg 500–1000 laadcycli voordat de capaciteit duidelijk terugloopt.
De plaats van je accu bepaalt voor een groot deel hoe je e-bike rijdt. Een accu op de drager is goedkoper en makkelijk te wisselen, maar voelt wat minder stabiel aan en is diefstalgevoeliger. Een frame-accu geeft meer stabiliteit en kun je eenvoudig uitnemen. Geïntegreerde accu’s zorgen voor het meest natuurlijke rijgevoel en zijn beter beschermd, maar zijn duurder en lastiger bereikbaar. Ook temperatuur, laadgewoonten en opslag hebben veel invloed op je actieradius én op hoe lang je accu meegaat.
Inhoudsopgave
Kies de juiste e-bike accu
Kies de accucapaciteit die bij je past
Begin bij je standaardritten en neem wat speling. Fiets je bijvoorbeeld elke werkdag samen ongeveer 30 kilometer, reken dan extra voor kou, wind, omwegen, stoppen en een hogere ondersteuningsstand. In vlak gebied kun je bij gemiddelde ondersteuning vaak grofweg uitgaan van 55 tot 65 kilometer bereik. Daar past meestal een accu van rond de 400 Wh bij. Op onze testroute (25 km stadsverkeer + 10 km polder) haalden we met een 500 Wh-accu in stand ‘Tour’ gemiddeld 70 km bij 80 kg totaalgewicht.
Woon je tussen heuvels, fiets je vaak met veel tegenwind, rijd je veel in druk stadsverkeer met veel stoppen, of zet je de ondersteuning geregeld hoog, dan is 500 tot 625 Wh vaak een logischere keuze. Ga je regelmatig 60 kilometer of meer fietsen, neem je vaak bagage mee, of wil je gewoon minder vaak opladen, kijk dan richting 625 tot 750 Wh. Zo heb je ook over een paar jaar nog reserve, want elke accu verliest langzaam wat capaciteit.
Je kunt het ook grof narekenen. Reken in de praktijk vaak met 8–10 Wh per kilometer en tel daar 20–30% bij op voor wind, kou en veel stoppen. Voorbeeld: 60 km × 9 Wh = 540 Wh. Met 25% extra kom je uit op ongeveer 675 Wh, dus dan past 625–750 Wh beter dan 500 Wh.
| Accu (Wh) | Past vaak bij | Omgeving | Praktische richtlijn |
|---|---|---|---|
| Rond 400 | Dagelijks rond 30 km, gemiddeld gebruik | Vlak | Meestal 55–65 km bereik |
| 500–625 | Meer ondersteuning of zwaarder gebruik | Heuvelachtig, veel wind of veel stoppen | Meer zekerheid bij hogere standen |
| 625–750 | Lange ritten (>60 km) of vaak bagage | Heuvelachtig + bagage | Meer marge en minder vaak laden |
Zo werkt je e-bike accu in het dagelijks gebruik
In een e-bike accu zitten veel kleine batterijcellen die samen de motor van energie voorzien. Zodra je ondersteuning aanzet, levert de accu stroom aan de motor en helpt die je met trappen.
Bijna alle e-bikes hebben een lithium-ion accu met een ingebouwde beveiliging. Die houdt onder andere spanning, temperatuur en laadniveau in de gaten en grijpt in als er iets niet klopt.
Hoeveel energie een accu kan opslaan, zie je meestal in wattuur (Wh). Bij e-bikes is dat grofweg 300 tot 750 Wh. Hoe hoger het getal, hoe meer kilometers je meestal haalt op één lading. Op de accu staan vaak ook volt en ampère-uur. Die kun je vermenigvuldigen om ongeveer op hetzelfde uit te komen: 36 volt × 14 Ah ≈ 500 Wh.
Lithium-ion accu’s zijn lichter dan oudere types bij dezelfde hoeveelheid energie. Je hoeft ze niet eerst bijna leeg te rijden voordat je weer laadt. Reken grofweg op 500 tot 1000 volledige laadcycli voordat je merkt dat de capaciteit duidelijk afneemt.
Zo kies je de beste plek voor je accu
Waar je accu zit, merk je aan het sturen, het rijgevoel en hoe handig het is in het dagelijks gebruik. Grofweg heb je drie opties: op de bagagedrager, op/aan het frame, of geïntegreerd in het frame. Dat beïnvloedt ook de prijs, het rijgedrag, hoe diefstalgevoelig het is en hoe makkelijk je de accu meeneemt.
| Positie | Pluspunten | Minpunten |
|---|---|---|
| Bagagedrager | Vaak goedkoper, makkelijk wisselen, veel keuze in vervangers | Gewicht ver naar achteren, kan sneller kantelen bij lopen/parkeren, vaker diefstalgevoelig |
| Frame (op/aan de onderbuis) | Laag en centraal gewicht, stabieler sturen, meestal eenvoudig uitneembaar | Goed zichtbaar, kan het frame-ontwerp beperken |
| Geïntegreerd in het frame | Strak uiterlijk, beter beschermd tegen weer en stoten, natuurlijk rijgevoel door laag gewicht | Vaak duurder, soms lastiger bereikbaar voor onderhoud, opladen kan minder handig zijn als je geen stopcontact dichtbij hebt |
Accu op de bagagedrager
Een accu op de bagagedrager zit achterop en is vaak de goedkoopste optie. Loshalen of wisselen gaat meestal simpel. Nadeel is dat het gewicht ver naar achteren zit. Daardoor kan de fiets wat log aanvoelen met sturen en sneller achterover kantelen als je loopt, parkeert of de fiets op de standaard zet. Bij een drageraccu schuift er zo’n 3–4 kilo naar achter. In onze slalomtest merkten we daardoor minder stabiliteit met volle tassen dan bij dezelfde accu in het frame.
Omdat de accu goed zichtbaar en makkelijk te pakken is, is hij ook interessanter voor dieven. Een extra slot helpt, maar de accu meenemen als je parkeert helpt meestal het meest.
Accu op of aan het frame
Een frame-accu zit op of in de onderbuis. Daardoor zit het gewicht lager en meer in het midden. Dat voelt stabieler, vooral in bochten en bij hogere snelheid.
Met een sleutel haal je de accu eraf om binnen op te laden als je buiten geen stopcontact hebt. Wel blijft de accu zichtbaar en het kan invloed hebben op hoe het frame is vormgegeven. Daardoor is de keuze in modellen en framematen soms iets kleiner. Let ook op de ruimte: bij sommige fietsen kan een grote bidon of een voordrager minder handig worden door de plek van de accu.
Geïntegreerde accu in het frame
Bij een geïntegreerde accu zit alles weggewerkt in het frame, meestal in de onderbuis. Dat ziet er rustig uit en je ziet vaak niet direct dat het een e-bike is. De accu is beter beschermd tegen regen, vuil en stoten. Door het lage, centrale gewicht voelt de fiets vaak natuurlijk, ook bij langere ritten en hogere snelheid.
Nadelen zijn dat deze fietsen meestal duurder zijn en dat de accu lastiger bereikbaar kan zijn voor onderhoud of vervanging. Soms kun je eigenlijk alleen opladen als de fiets dicht bij een stopcontact staat. Ook als je de accu bij veel modellen wél kunt uitnemen, kost dat vaak net wat meer handelingen dan bij een losse frame-accu.
Even rekenen…
Welke elektrische fiets past bij jou?
Beantwoord 4 korte vragen en krijg direct 2 beste matches.
Binnen 20 seconden
Beste match & alternatief
Prijzen vergelijken
Waarvoor ga je ’m vooral gebruiken?
Stad / woon-werk
Voor dagelijks gebruik in de stad.
Ook veel buiten de stad
Meer allround en langere ritten.
Kinderen of veel spullen
Cargo/transport staat voorop.
Wat past het best bij jou?
Licht & wendbaar
Compact en makkelijk te hanteren.
Comfort & rechtop
Relaxte zithouding en gemak.
Sportief / actief
Net wat strakker en actiever.
Welke instap wil je?
Lage instap
Makkelijk op- en afstappen.
Hoge stang
Steviger/sportiever framegevoel.
Geen voorkeur
Alles is oké.
Wat is je budget?
Tot €1.500
Instapsegment.
Tot €2.200
Meeste modellen.
Tot €3.500
Ook premium.
Maakt niet uit
Beste match.
Haal meer kilometers uit je accu
Zo beïnvloed je je actieradius
Hoe ver kom je op één lading?
Merken noemen vaak 80 tot 150 kilometer, maar in de praktijk haal je dat lang niet altijd. Met een accu van 500 Wh kom je meestal ergens tussen 50 en 100 kilometer uit. Twijfel je, gebruik dan bijvoorbeeld de Bosch- of Yamaha-range-calculator en leg dat naast een simpele tabel met “theorie vs. praktijk” voor jouw gewicht en route.
De ondersteuningsstand maakt het grootste verschil. In eco verbruik je per kilometer minder dan in de hoogste stand. Rij je veel in turbo, dan gaat het bereik snel omlaag. Veel maximaal ondersteunen kan je bereik grofweg halveren.
Gewicht, snelheid en wind
Jouw gewicht en wat je meeneemt tellen hard mee. Hoe zwaarder jij en je spullen, hoe meer de motor moet werken, vooral bij optrekken en klimmen. Een verschil van 20 kilo (jij + tas) kan al flink schelen in actieradius.
Rustig rond 18 km/u fietsen kost minder energie dan steeds tegen de 25 km/u aan zitten. Hoe harder je gaat, hoe meer luchtweerstand je krijgt. Met stevige tegenwind gaat je accu sneller leeg, met meewind juist minder.
Heuvels, ondergrond en drukte
In vlak gebied haal je de meeste kilometers uit een lading. Elke klim (heuvel, viaduct, brug) kost extra energie.
Ook de ondergrond maakt uit. Op strak asfalt rol je het lichtst. Grind, klinkers of zand geven meer weerstand. En in druk stadsverkeer met veel stoppen en optrekken verbruik je meer dan op lange stukken waar je kunt doorrijden.
Kou en onderhoud van je fiets
Onder ongeveer 10 tot 15 graden levert een accu minder bruikbare capaciteit. Bij lichte vorst merk je dat nog sterker, waardoor je in de winter minder ver komt dan in de zomer.
De staat van je fiets telt ook mee. Zachte banden, een vieze of droge ketting en remmen die een beetje aanlopen vragen extra van de motor. Houd je banden op spanning en smeer de aandrijving, dan voorkom je onnodig verlies.
Laat je accu langer meegaan
Zo verleng je de levensduur van je accu
500 tot 1000 volledige laadcycli is normaal. Bij veel gebruik komt dat vaak neer op zo’n 3 tot 5 jaar. Een laadcyclus is niet elke keer dat je laadt, maar alle stukjes samen van 100 naar 0 procent. Laden van 60 naar 100 procent is dus een deel van een cyclus.
Na 500 cycli zit je vaak rond de 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit. Na 1000 cycli is dat meestal ongeveer 60 tot 70 procent. Dat gaat geleidelijk: de accu doet het nog, maar je komt minder ver en moet eerder bijladen.
Moderne e-bike accu’s kunnen prima tegen korte laadbeurten. Rijd ze liever niet helemaal leeg en probeer bij dagelijks gebruik grofweg tussen 20 en 80 procent te blijven.
Voor veel mensen werkt dit prettig: laad voor dagelijks rijden standaard tot ongeveer 80 procent, en ga alleen naar 100 procent als je een langere rit plant. Voor een forens (2×12 km) is na elke rit bijladen tot zo’n 70–80 procent vaak ideaal. En als je op vakantie 80 km-etappes fietst, kan bewust van 60 naar 100 procent laden je grofweg een paar honderd laadcycli schelen, wat vaak 1–2 jaar levensduur kan opleveren.
Kou en hitte versnellen slijtage. Onder de 5 graden en boven de 30 graden gaat de capaciteit sneller achteruit. Een fiets die in de winter buiten staat met de accu erop, veroudert daardoor sneller dan een accu die je binnen bewaart.
Haal de accu eraf bij lage of hoge temperaturen en bewaar hem binnen op kamertemperatuur. Staat je fiets langer stil, leg de accu dan weg met een halfvolle lading. Een accu die maandenlang helemaal vol of bijna leeg ligt, verliest sneller capaciteit. Check het niveau af en toe en laad zo nodig bij tot ongeveer de helft.
Kort bijladen na ritten is meestal beter dan wachten tot de accu bijna leeg is.
Gebruik altijd de originele lader of een officieel alternatief. Haal de stekker eruit zodra de accu vol is, zodat hij niet onnodig lang op 100 procent blijft staan. Wacht na een rit even tot de accu is afgekoeld voordat je gaat laden, want laden terwijl hij nog warm is geeft extra slijtage.
Voorkom schade met feiten en fabels
Fabel: je moet een nieuwe accu drie keer volledig leeg rijden en opladen om hem te activeren. Dat is niet nodig en kan juist nadelig zijn. Volledig leeg rijden is best zwaar voor een nieuwe accu en levert geen voordeel op. Doe: gebruik de accu gewoon normaal en laad wanneer het jou uitkomt. Don’t: rijd hem in de eerste weken niet expres helemaal leeg.
Fabel: een accu heeft geheugeneffect en onthoudt zijn laadniveau. Dat idee hoort bij oude accu’s. Bij moderne e-bike accu’s geldt het niet. Doe: laad gerust bij vanaf elk niveau, liefst binnen het eerder genoemde bereik. Don’t: wacht niet bewust tot de accu helemaal leeg is.
Fabel: je kunt een accu het beste in de vriezer bewaren als je hem lang niet gebruikt. Extreme kou geeft eerder schade dan voordeel. Langdurige hitte in een schuur of auto is ook slecht. Doe: bewaar je accu droog binnen, op normale kamertemperatuur. Don’t: stop hem niet in de vriezer, laat hem niet in een onverwarmde schuur bij vorst liggen en niet in een hete auto in de zon.
Feit: een accu die maanden vol opgeladen blijft liggen, veroudert sneller. Bij 100 procent staat er langdurig hoge spanning op de cellen, en dat versnelt slijtage. Een accu die maanden bijna leeg ligt, kan juist te diep ontladen en beschadigd raken. Doe: laad tot ongeveer de helft als je de fiets een paar weken of langer niet gebruikt en check af en toe of hij nog rond dat midden zit. Don’t: laat een volle accu niet maanden in de fiets zitten als je niet rijdt.
Fabel: snelladen beschadigt je accu altijd. Met originele laders en accu’s gaat sneller laden meestal binnen veilige grenzen. Problemen ontstaan vooral bij goedkope laders zonder goede beveiliging. Doe: gebruik alleen de lader van je fietsmerk of een goedgekeurde vervanger. Don’t: ga niet voor een goedkope universele lader van een onbekende aanbieder.
Feit: opladen in een koude garage vermindert de laadefficiëntie en kan schade veroorzaken. Rond het vriespunt kan een accu de laadstroom minder goed verwerken. Hij laadt trager en er kan interne schade ontstaan die capaciteit kost. Doe: neem de accu mee naar binnen, laat hem op temperatuur komen en laad daarna pas. Don’t: laad niet in een ijskoude garage en ook niet direct na een winterrit als de accu nog koud is.
Fabel: een accu die warm wordt tijdens het laden is kapot. Een beetje warm worden is normaal. Hij moet alleen niet zo heet worden dat je hem nauwelijks kunt vasthouden. Doe: laad op een plek waar warmte weg kan en let op afwijkende signalen. Don’t: laad niet op een brandbare ondergrond en leg er niets overheen tijdens het laden.
Feit: een accu die valt of een harde klap krijgt, kan onzichtbare interne schade hebben. Binnenin zitten onderdelen die niet goed tegen stoten kunnen. Een val kan later problemen geven, zoals kortsluiting of oververhitting. Doe: laat een accu die hard gevallen is controleren door een erkende dealer, ook als hij nog normaal lijkt. Don’t: ga niet door met laden en gebruiken als de accu hard gevallen is, zeker niet bij vervorming, lekkage of een vreemde geur.